Проверьте документы на машину и право на продажу

В первую очередь проверьте документы — и продавца, и машины. Вот на что обратить внимание в первую очередь. Владелец и продавец — одно лицо. В техпаспорте должен быть указан человек, с которым вы общаетесь. Если машина оформлена на другого, у продавца должна быть нотариальная доверенность. Без неё сделку оформить не получится.

У газобаллонного оборудования есть сертификат. Если в машине стоит ГБО, у владельца должен быть документ, подтверждающий официальную установку. Без сертификата ГАИ может отказать в регистрации из-за несоответствия требованиям безопасности.

Осмотрите маркировку: номера должны совпадать и быть читаемыми

В техпаспорте указаны номера двигателя и VIN, а у рамных авто, например, внедорожников или пикапов, — ещё и номер рамы или шасси. Все эти номера должны совпадать с теми, что выбиты на деталях машины. Вот где искать маркировку.

VIN — указан под лобовым стеклом, в проёме водительской двери или под капотом. Это уникальный 17-значный код автомобиля. В нём зашифрована информация о машине: страна сборки, завод, модель, год выпуска. А ещё по VIN можно проверить, сколько было владельцев, попадала ли машина в ДТП и не числится ли в розыске. Просто вбейте в Google «VIN: номер» — и увидите всю доступную информацию.

Так выглядит VIN-код

Номер двигателя — на блоке цилиндров, обычно сбоку или сверху, ближе к щупу для масла.

Номер двигателя у машины Cobalt

Номер рамы или шасси — на самой раме или на несущей части под днищем.

Все номера должны быть хорошо читаемыми, с ровной глубокой гравировкой. Если они стёрты, замазаны, выбиты криво или поверх шлифованного металла, это может быть следом вмешательства. В таких случаях ГАИ может отказать в регистрации, потому что не сможет подтвердить подлинность машины. А без регистрации ездить на ней нельзя.

Посмотрите на зазоры: они должны быть ровными

Зазоры — это расстояния между соседними кузовными деталями: между дверью и крылом, капотом и фарой, крышкой багажника и задними фарами. Эти расстояния должны быть ровными и симметричными по всей машине.

Если с одной стороны зазор узкий, а с другой — заметно шире, или он идёт «волной», это может говорить о кузовном ремонте. Например, кривая линия между дверью и крылом или крышка багажника, которая не встаёт с первого раза или торчит. Так бывает после аварий: детали выправляют вручную и ставят обратно. Внешне всё может выглядеть аккуратно, но геометрия кузова уже нарушена.

Так выглядит неровный зазор между крышкой багажника и задним крылом

Это важно не только из-за эстетики: нарушенная геометрия снижает безопасность. При ДТП кузов может повести себя непредсказуемо. А ещё это снижает стоимость: машины после ремонта, даже косметического, всегда дешевле.

Сравните цвет и блеск деталей — перекрашенную видно

Осматривайте машину при дневном свете — так проще заметить разницу в оттенках и блеске. Если, например, одно крыло блестит сильнее, чем дверь рядом, или отличается по цвету, скорее всего, деталь перекрашивали. Это не всегда плохо, особенно если владелец не скрывает ремонта. Возможно, это была косметика без ДТП. Но если заявляют, что машина «вся в родной краске», а цвет у деталей разный, стоит уточнить, что именно красили и почему.

Апельсиновая корка после покраски

А ещё это повод поторговаться: перекрашенные детали снижают стоимость машины, даже если всё сделано аккуратно.

Как понять, что деталь перекрашена

Цвет чуть-чуть не тот. Одна деталь может быть «плоской» по цвету, менее глянцевой или, наоборот, слишком блестящей.

Граница цвета неаккуратная. Посмотрите на внутренние края дверей, под капотом, в проёмах — там часто видны переходы, наплывы, капли, края скотча.

Лак неровный на ощупь. Проведите рукой по двери или капоту. Если чувствуются шероховатости, «апельсиновая корка», капельки, матовость, значит, красили вручную.

Стыки и резинки тоже в краске. Если уплотнитель стекла, петли дверей, болты окрашены или в пятнах краски — это не заводская покраска.

Отличается текстура краски. Заводская шагрень — мелкая, равномерная. При ручной покраске часто получается крупная, грубая текстура, как будто поверхность в мелких кочках.

Загляните под капот и в багажник — швы должны быть ровными

Осмотрите кузовные швы: под капотом, в проёмах багажника, в районе задних крыльев. Заводская сборка — это аккуратная точечная сварка и ровный герметик.

Если швы неровные, сварка не точечная, а сплошная или хаотичная, герметик размазан, лежит неаккуратно, слишком толстый или порван — значит, машину ремонтировали. Такое бывает после серьёзного ДТП, когда часть кузова вырезали и вваривали заново.

Сварные точки по нижней части крыла неаккуратные — видно, что машину ремонтировали

Нарушенная заводская геометрия снижает прочность кузова. При повторном ДТП такие машины хуже защищают водителя и пассажиров. А ещё такие авто теряют в цене, потому что восстановление не возвращает заводское качество.

Осмотрите болты — они выдают, был ли ремонт

Проверьте болты, которыми крепятся капот, двери, крылья, багажник и фары. Заводские болты обычно покрыты краской и выглядят целыми, без сколов и царапин.

Если краска на них облезла, есть вмятины от ключа или сорвана резьба — значит, деталь снимали. Такое бывает при ремонте после ДТП или замене элементов.

Это не всегда плохо: возможно, была замена фары или замка дверей. Но важно, чтобы продавец об этом сказал. Если же он молчит, а болты явно крутили — это повод насторожиться и просить скидку. 

Проверьте, есть ли коррозия 

Ржавчина на машине — не редкость, особенно если ей уже больше 10 лет. Небольшие пятна на днище, арках, болтах или глушителе — это нормально и не мешает эксплуатации.

Но бывает и ржавчина после ремонта: она появляется, если машину варили, врезали детали или плохо обработали металл после аварии.

Вот как отличить возрастную коррозию от ремонтной:

Осмотрите форму панелей — металл должен быть ровным и жёстким

Если машина была в серьёзном ДТП, металл мог деформироваться: его вытягивали, нагревали, выравнивали вручную. После такого ремонта панели теряют форму и становятся мягче, чем были с завода. Это можно заметить без приборов: просто внимательно посмотрите и потрогайте.

Проведите рукой по двери или крылу. Металл не должен пружинить и «гулять» под пальцами, панель должна быть ровной и жёсткой. А если посмотреть вдоль кузова — отражение должно быть чётким. Если линии на поверхности искажаются, «плывут» или поверхность выглядит волнистой, это может быть признаком кузовного ремонта.

Металл после растяжения — вмятина без волн по краям, форма нарушена

Кратко: как осмотреть машину самому

Начните с документов. Проверьте техпаспорт, VIN и номер двигателя. Продавец должен быть владельцем или иметь доверенность. Если машина на газовом оборудовании — на него нужен сертификат.

Сравните маркировку. Номера на кузове и в документах должны совпадать и быть читаемыми. Если стёрты или выглядят подозрительно — могут быть проблемы с регистрацией.

Проверьте кузов. Посмотрите на зазоры между деталями — они должны быть ровными. Осмотрите швы, герметик, болты — кривизна, сварка и следы откручивания могут говорить о ремонте.

Оцените покраску. Если деталь отличается по цвету или блеску, скорее всего, её красили. Это не всегда плохо. Плохо, если об этом умалчивают.

Потрогайте металл. Панели должны быть жёсткими. Если «играют» под рукой или искривлены — значит, была серьёзная деформация.

Посмотрите, где ржавеет. Небольшая ржавчина снизу — нормально. А вот под капотом, в проёмах или на швах — признак вмешательства.

Если что-то вызывает сомнения, лучше отказаться от покупки или позвать специалиста. Даже один подозрительный признак может потом обернуться дорогим ремонтом.